Учимся моделировать: платья на разные типы фигуры. Как подчеркнуть достоинства?!

Содержание

image Сложно найти наряд, который будет идеально сидеть на фигуре и полностью устраивать по цвету и фасону. Но его можно пошить самостоятельно. Есть много вариантов выкроек прямого платья, которые понравятся тем, кому конструирование одежды кажется сложным занятием. Некоторые модели можно шить даже без раскроя, при этом они получаются стильными и комфортными.

Пошив по выкройке

Простая в изготовлении модель, с которой лучше начинать новичкам, имеет прямой крой. Сначала нужно оценить ткань: некоторые виды текстиля требуют тщательного проглаживания швов и разутюживания припусков. В процессе работы может потребоваться обработать ткань паром. Работа происходит в несколько этапов:

  • построение выкройки;
  • обработка деталей;
  • первая примерка;
  • окончательная обработка и отделка.

image Для чертежа выкройки потребуются мерки. Самостоятельно нужно определить обхват талии (ОТ), бёдер (ОБ), центр груди (ЦГ) и обхват груди (ОГ). Последняя мерка снимается в двух видах. Сначала все детали рисуют на листе ватмана. Возможно, листов понадобится больше, чем один, потому что без опыта сложно расположить элементы компактно.

Когда будет ясно, что каждая деталь изображена правильно и в соответствии с реальной величиной, её переносят на прозрачную плёнку или плотный картон. Дальнейший порядок действий:

  1. На картонных или плёночных деталях будущего изделия отмечают линии груди и бёдер, обозначают вытачки, наносят ключевые точки.
  2. Проверяют правильность построения каждой детали, используя сантиметровую ленту.
  3. Убеждаются, что швы совпадают, а парные — симметричны, иначе во время сшивания будут проблемы.
  4. Устраняют обнаруженные недостатки и несоответствия. Если нужно, корректируют чертёж, дочерчивая недостающее и обрезая лишнее.
  5. Переносят детали выкройки на ткань, следя за рисунком. Не забывают о припусках на швы. Начинающие мастерицы могут облегчить себе задачу, вычерчивая выкройку на бумаге сразу с припусками.

Порядок построения

Прямое платье скроить несложно, но надо сделать всё без ошибок. Самый простой фасон можно испортить, если выкроить хоть одну деталь неправильно. Универсальная выкройка-основа строится по одному и тому же принципу для 42, 46, 48 и других размеров, до 52 включительно.

Отличие в построении для разных размеров будет только на начальном этапе, когда чертят прямоугольник, внутри которого будет находиться выкройка-основа. Ширина этого прямоугольника образована полуобхватом груди, к которому нужно прибавить 6−7 см на свободное прилегание. Это стандартная прибавка для изделий прямого фасона. Далее основу строят в обычном порядке. То есть, выкройка платья 52 размера прямого фасона мало чем отличается от базовой аналогичного размера.

Приступая к построению, нужно убедиться, что карандаш проводит чёткие линии и не ломается при нажиме. Последовательность работы:

  1. По бокам передней части откладывают 2 см вверх, отступая от проймы. Отмечают точки. Проводят от обеих плавную линию к середине переда. На 8 см выше проводят ещё одну линию, проходящую параллельно первой.
  2. Прорисовывают линию горловины. Со стороны спинки она должна быть углублена на 2 или 4 см. По линии плеча делают необходимые разметки.
  3. Оставляют по 3 см на обработку края горловины.
  4. На талии вытачки делают слегка заметными, а лучше обойтись совсем без них, чтобы силуэт был прямым.
  5. Разрезают выкройку по намеченным заранее линиям. Склеивают попарно получившиеся детали. Слегка распрямляют углы.

Простая модель шьётся без рукавов, в более сложном варианте они присутствуют. Прямое платье с рукавом ¾ моделируют обычным способом, ориентируясь на выбранный фасон. Затем деталь разрезают горизонтально на 4 части. Одну часть можно сделать кружевной, тогда платье получится более нарядным.

Перед переносом выкройки на материал последний нужно обработать. Как именно, зависит от того, какие волокна присутствуют в составе. Так, шерстяная ткань подвергается декатировке. Эта процедура подразумевает воздействие горячим паром. Ряд других тканей нужно стирать и сушить в расправленном состоянии.

Читайте также:  Как сделать обметочный шов вручную

Вельвет, велюр и другие ткани с ворсом требуют очень бережного обращения. Кроме того, их лучше не поворачивать при раскрое, иначе вещь будет иметь разные оттенки. Другие особенности обработки текстиля:

  1. Шёлковое, льняное и хлопковое полотно отпаривают утюгом с изнаночной стороны. Если есть заломы или складки, нужно разровнять материал, а когда это требуется, то и растянуть, предварительно хорошо увлажнив.
  2. Синтетику нужно декатировать, как и шерсть.
  3. Может потребоваться определить, где находится лицевая сторона. Если нет рисунка, нужно обратить внимание на то, как свёрнут рулон: лицевая поверхность обычно находится внутри. На краю рулона можно заметить маленькие проколы от иголок — результат закрепления иглами. Эти дырочки также оказываются с «лица».
  4. На ткани могут присутствовать дефекты. Это не страшно, просто следует отметить их карандашом или мелом, чтобы обойти во время раскроя.
  5. Ворсистую ткань раскраивают, направляя ворс в одну сторону, лучше всего вверх. Если материал с рисунком, тоже нужно придерживаться одного направления.

Раскладка деталей

Для раскроя материю раскладывают на ровной твёрдой поверхности изнаночной стороной кверху. Обычно используется длинный и широкий стол. Одну кромку прикладывают к другой. В некоторых случаях выкройка платья прямого покроя строится на материале, повёрнутом углом.

Начинают раскрой, сохраняя направление нитей. Оставляют все необходимые прибавки и припуски. Симметричные детали без швов и застёжек раскраивают на изгибе.

Детали лучше располагать компактно, чтобы не расходовать ткань впустую. При пошиве платья прямого фасона остаются крупные куски, которые можно применить для отделки или пошива других вещей.

Сначала выкраивают перед и спинку, затем рукава. Образуются промежутки, в которых поместятся более мелкие элементы, например, манжеты, воротничок, пояс. Каждую выкройку обводят дважды. Первая линия обозначает места швов, она должна быть чёткой, плавной и максимально ровной. Вторая линия — край прибавки на швы, по ней вырезают детали. Для рукава и подола платья припуски составляют 4,5 см, для остальных деталей — 2 см.

Читайте также:  Журналы с выкройками: мода в натуральную величину

Сметывание и сшивание

Когда все элементы будут аккуратно вырезаны, их смётывают и сшивают. Это нужно делать в определённом порядке. Начинают с передней части. Последовательность работы:

  1. Детали рукавов и переда сначала смётывают, затем (после первой примерки) прострачивают. Обрабатывают края, тщательно разглаживают утюгом. Если не отутюжить на этом этапе, потом будет сложно работать с изделием.
  2. Далее прорабатывают боковые швы и спинку, а также плечевой шов. Соединяют в единое целое рукава, все детали сострачивают, обрабатывают края и тоже отутюживают.
  3. Самый ответственный этап — присоединение рукавов к проймам. Здесь начинающие допускают ошибку, забывая припосадить рукава по окатам. Это нужно делать обязательно, иначе шов получится неровным, ведь окат длиннее проймы на несколько сантиметров. Эта разница нужна именно для того, чтобы обеспечить безупречное прилегание рукава к основной детали.
  4. Подворачивают припуски на всем изделии и обрабатывают их потайным стежком.

Когда детали смётаны, можно разложить платье и убедиться, что получилось в точности так, как было задумано.

Первая примерка

Перед примеркой прикалывают булавки там, где они нужны. Острия, ориентированные вертикально, направляют вниз, горизонтально — влево. Место застёжки скалывают, затем расправляют наряд. Замеряют линии бюста, талии и бёдер, проверяют все швы. Убеждаются, что вырез горловины ровный и имеет достаточную глубину. Также проверяют вытачки.

Особое внимание уделяют пройме и окату рукава, так как чаще всего именно эти места оказываются перекошенными. Если есть недочёты, наносят корректирующие линии для новых швов. Проверяют, достаточно ли длинными получились рукава и весь наряд. Во время первой примерки прикрепляют воротник, если он предусмотрен в этой модели. Когда платье надело, отмечают места, где будут находиться карманы. После всех проверок платье снимают и прострачивают швы.

Модель без кроя

Хотя раскроить платье прямого покроя несложно, есть девушки, которым даже этот процесс кажется непостижимым. Им подойдёт ещё более лёгкий вариант — наряд без выкройки и без каких-либо вытачек. Такая модель будет выглядеть стильно, только если она сшита из эластичной ткани, например, из эластичного трикотажа. Не менее важна и расцветка.

Лучше выбрать яркий материал с крупным выразительным рисунком, но не строгим, а хаотичным, тогда недочёты не будут бросаться в глаза. Хорошо, если в составе есть волокна хлопка, тогда ткань будет пропускать влагу. Но шить платье из полностью натурального текстиля не рекомендуется, ведь именно синтетические волокна обеспечивают эластичность.

При выборе материала учитывают время года, для которого предназначен наряд. Летом удобно ходить в тонком платье, а для холодных сезонов лучше подобрать плотный текстиль.

Расчёт количества материала

Количество материала зависит от роста девушки и её мерок. Ширина ткани остаётся неизменной и составляет 150 см. Таким образом, если рост девушки не выше 180 см, а размер не более 48, длина отреза составит:

  • для короткого платья — 110 см;
  • для длинного — 180 м;
  • до колена — 130 см.

Читайте также:  Накидки на табуреты и стулья своими руками

А вот при построении выкройки платья простого кроя 52 размера нужно исходить из того, что ширина ткани будет равна длине изделия, умноженной на 2, плюс 40 см. Количество указано для переда и спинки, а ещё будет нужен материал для рукавов. На длинные уйдёт 70 см, для коротких хватит 20 см. На рукава длиной до локтя уйдёт 40 см материи. Количество указано в расчёте на стандартные женские руки.

Конструирование и обработка

Платье шьют только после того, как ткань будет хорошо отутюжена с обеих сторон, причём утюг должен быть в режиме отпаривания. Теперь начинается самое интересное. Нужно взять любимую футболку — она послужит шаблоном. Дальше действуют так:

  1. Отрез складывают пополам по продольной нити. На сложенную ткань кладут футболку, расправляют, обводят кусочком мыла или мелом.
  2. Делают отметку по длине. На уровне бёдер можно предусмотреть расширение, но только если это действительно нужно.
  3. Вырезают 2 детали — переднюю и заднюю, оставляя припуски 1 см, а лучше 1,5 см.
  4. На передней части прорисовывают вырез.
  5. Рукава делают, используя в качестве шаблона любимую блузку. Вырезают, оставляя припуски 5 см на обтачные швы.
  6. Все действия повторяют для детали спинки.
  7. Края передней части подгибают, приготавливая ткань к созданию обтачных швов. Ткань скрепляют швейными булавками, немного растягивая края, что в последующем поможет сделать красивые швы.
  8. Прокладывают строчку на расстоянии 1 см от сгиба.
  9. Обтачивают края на задней части.
  10. Прикрепляют, а затем прошивают плечевые швы. Лучше использовать шов «зигзаг».
  11. С помощью булавок прикалывают рукава к платью. Пришивают по всей длине.
  12. Таким же образом скрепляют, а потом сшивают швы по бокам.

Итак, все края обработаны, детали сострочены, можно надеть наряд и убедиться, что он сидит идеально. Самый терпеливые могут сначала сметать детали, сделать первую примерку, а потом уже сшить платье, после чего нужно будет аккуратно выдернуть наметочные стежки. По желанию наряд декорируют атласной лентой, бисером, бантом или пуговицами.

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует снять необходимые мерки и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Размерный признак Обозначение Величина (см)
Полуокружность шеи СШ 17,5
Полуобхват груди первый СГ1 44,5
Полуобхват груди второй СГ2 43
Полуобхват груди третий СГ3 42,5
Полуокружность талии СТ 34
Полуокружность бедер СБ 47
Высота бедер ВБ 18
Длина талии спинки ДТС 39,5
Длина изделия Диз 100
Ширина спины ШС 16,5
Высота проймы ВПр 19
Длина плеча ДПл 12
Наклон плеча спины НПС 40
Высота груди ВГ 25
Ширина груди первая ШГ1 18
Ширина груди вторая ШГ2 16,5
Расстояние между центрами грудных желез РЦ 9
Уровень раствора вытачки УРВ 7,5
Наклон плеча перед НПП 23,5
Длина талии переда ДТП 43

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.

Прибавка — величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т. д.

Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды.

Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой — скрывает формы фигуры, полуприлетающий — слегка подчеркивает их, свободный — создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.

Таблица прибавок на свободное облегание (СО)

Силуэт СГ1 ШС ШГ1 СТ СБ ВПр
Прилегающий 0,5-1 0,6-0,8 1-1,5 0,5-1 1,5
Полуприлегающий 1,5-2 0,8-1 0-0,3 2-3 1-1,5 2
Прямой 2,5-3 1-1,5 0,5-0,8 4-5 2-3 2,5
Свободный 3,5 1,5-2 0,8-1,5 по модели

Построение спинки платья

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Р, от которой вниз по вертикали отложить:

Уровень глубины проймы: РГ = мерка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положение линии талии: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Положение линии бедер: ТБ = мерка ВБ = 18 см

Через все полученные точки провести горизонтали влево.

2. Ширина горловины спинки: РР1 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса: РР1 = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см.

3. Глубина горловины: РР2 = 1/3 Ширины горловины = 1/3 6,3 см = 2 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС1,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии по спинки, а ДТС1 – от 7-го шейного позвонка.

В точке Р2 горловину рисовать под прямым углом.

4. Ширина спинки: ГГ1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ1 + СО) — (ШС + СО) — (ШГ1 + СО) = (44,5 см + 1,5 см) — (16,5 см + 1 см) — (18 см + 0,3 см) = 10,2 см.

6. Положение бокового шва: Г1Г2 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковой шов располагается посередине проймы.

Также боковой шов может располагаться на 1/3 ширины проймы от Г1 влево.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см.

В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов всегда располагается посередине проймы.

Из Г2 опускаем вертикаль вниз, получаем Т1, Б1.

7. Построение плечевого среза

Из Р1 радиусом, равным мерке ДПл + величина раствора вытачки проводят дугу. Из Т радиусом, равным мерке НПС, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П.

Р1П = мерка ДПл + раствор вытачки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мерка НПС = 40 см.

Раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани.

Структура ткани Осанка фигуры
Перегибистая Нормальная Сутулая
Мягкая и рыхлая 1,5-2 2-2,5 2,5-3
Жесткая и сухая 1-1,5 1,5-2 2-2,5

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П1. Отрезок ПП1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р1. На тонкой линии от Р1 отложить 1/3 мерки ДПл, получаем точку в.

Р1в = 1/3 12 см = 4 см.

Примечание. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плеча; для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или располагают в ней.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв1 = 2 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 7-10 см в зависимости от глубины: чем вытачка глубже, тем она длиннее.

Стороны выточки уравнивают по большей стороне: вв2 = в1в2 = 8 см.

Соединить прямой точку в1 с П.

8. Пройма спинки

Из точки П вправо провести горизонталь и на пересечении с вертикалью из Г1, получаем П2.

Контрольная точка проймы: Г1О = Г1П2 / 3 + 2 см = 16,5 см / 3 + 2 см = 7,5 см.

По биссектрисе угла Г1 отложить: Г1О1 = 0,2 Ширины проймы + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок увеличивают на 0,5 см, для перегибистой – уменьшают на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавной линией через точки П, О, О1, Г2.

9. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т1Т2 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т2Т3 = 1 см.

Для изделий отрезных по талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали ТТ2.

10. Оформить боковой шов спинки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г2Т3.

11. Расширение по линии бедер: (СБ + СО) — (СГ1 + СО) = (47 см + 1,5 см) — (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 2,5 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширение по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Б1Б2 =  1/2 2,5 см = 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу: НН1 = ББ2 + 1 см

Или из точки Б2 опустить вертикаль (для зауженного изделия) и расшириться на желаемую величину.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер: НН1 = ББ2

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т3, Б2, Н1.

14. Глубина раствора вытачек по талии и их количество зависит от силуэта изделия и особенностей телосложения. В изделиях прямого и расширенного силуэтов вытачки по талии не предусматриваются.

Общий раствор вытачек: (СГ1 + СО) – (СТ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см.

От полученной разницы нужно вычесть величину прогиба по боковому шву спинки равную 2 см (пункт 9) и по боковому шву полочки 2 см.

10 см – 4 см = 6 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры глубина талевой вытачки по полочке больше чем по спинке, и тогда из 6 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а 1/3 к спинке.

Примечание. Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличить глубину вытачек на талии по спинки.

Для фигур с выступающими бедрами следует увеличить прогиб на талии по боковым срезам переда и спинки.

Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной величины.

15. Положение вытачки на спинке

Расстояние ГГ1 делим пополам и из этой точки проводим линию центра вытачки параллельно линии середины спинки вниз до бедер.

Раствор вытачки: Т4Т5 = 1/3 6 см = 2 см.

Длина вытачки вверху на 3 см ниже уровня груди, внизу на 3 см выше линии бедер.

Построение полочки платья

Чертеж полочки платья лучше строить напротив чертежа спинки.

16. Построить прямой угол с вершиной в точке Р3, от которой вниз по вертикали отложить: Р3Т6 = мерка ДТП = 43 см.

17. Понижение линии талии: Т6Т7 = 1 см (для отрезных по талии изделий).

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивается на 1-1,5 см.

Если изделие не отрезное по талии, то понижение равно 0 см.

18. С чертежа спинки перенести:

  • линию груди: Т6Г3 = отрезок ГТ = 18,5 см
  • линию бедер: Т6Б3 = отрезок ТБ = мерка ВБ = 18 см.
  • длину изделия: Т6Н2 (Т7Н2) = ТН = 60,5 см

Через все полученные точки провести горизонтали вправо.

19. Ширина горловины полочки: Р3Р4 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глубина горловины: Р3Р5 = Ширина горловины + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полочки: Г3Г4 = мерка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положение бокового шва: Г4Г5 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

Из Г5 провести вертикаль вниз, на пересечении получаем Т8, Б4.

23. От Г3 вправо по горизонтали отложить расстояние до центра груди: Г3Г6 = мерка РЦ = 9 см.

24. Построение нагрудной вытачки:

а) соединить прямой Р4 с Г6 и продлить ее вниз;

б) от Р4 по прямой отложить: Р4Ц = мерка ВГ = 25 см (первая сторона нагрудной вытачки);

в) от Ц вверх по линии отложить мерку УРВ.

ЦУ = 7,5 см;

г) от У вправо по горизонтали отложить раствор нагрудной вытачки: УУ1 = СГ1 – СГ2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) из точки Ц через У1 провести вверх вторую сторону вытачки длиной, равной длине отрезка Р4Ц.

25. Построение плечевого среза полочки

Из Р6 радиусом, равным мерке ДПл проводят дугу. Из Ц радиусом, равным мерке НПП, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П3.

Р6П3 = мерка ДПл = 12 см.

ЦП3 = мерка НПП = 23,5 см.

Соединить прямой Р6 с П3 — получен плечевой срез полочки.

26. Пройма полочки

Контрольная точка проймы: Г4О2 = 1/3 (Г1П2 – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По биссектрисе угла Г4 отложить: Г4О3 = 0,2 Ширины проймы = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок уменьшают на 0,5 см, для перегибистой – увеличивают на 0,5 см.

Соединить прямой П3 с О2, разделить отрезок пополам и влево провести перпендикуляр величиной 0,5-1 см.

Пройму полочки провести через точки П3, 0,5-1, О2, О3, Г5.

27. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т8Т9 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т9Т10 = 1 см.

Если изделие отрезное по талии, то повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит через Т7Т9.

28. Оформить боковой шов полочки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г5Т10.

29. Расширение по линии бедер: Б4Б5 = Б1Б2 = 1,3 см

30. Ширина полочки по низу: Н2Н3 = Б3Б5 + 1 см

Или из точки Б5 опустить вниз вертикаль и расшириться на желаемую величину. Величина расширения должна быть такая же как по спинке.

31. Положение вытачки на полочке

Ось передней вытачки проходит через центр груди.

Раствор вытачки: Т11Т12 = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Длина вытачки вверху на 3 см ниже точки Ц, внизу на 4-5 см выше бедер.

Раствор вытачки по полочке не должен превышать 3,5 см (для сухой ткани) или 4 см (для мягкой ткани). Если получилось больше, то вводят вторую дополнительную вытачку.

Дополнительную вытачку располагают посередине отрезка Г6Г5 и по своему раствору и длине она меньше, чем основная, и тогда:

  • раствор основной вытачки: Т11Т12 = 2/3 4 см = 2,5 см
  • раствор дополнительной вытачки: Т13Т14 = 1/3 4 = 1,5 см

Длина дополнительной вытачки на 1-2 см короче за основную.

В этой статье покажу 2 мастер-класса по одной выкройке. Два платья А-силуэта с рукавом реглан: платье из замши и легкое летнее платье с оборкой из вискозы. Размеры выкройки 36-60. Выкройка простая, без молний и застёжек. Выкройку платья из замши немного скорректировала.

1.Платье А-силуэта из замши

Давно хотела пошить себе платье А-силуэта и давно хотела себе платье из замши. В итоге у меня получилось такое платье из замши на трикотаже. Замшу заказывала в магазине Ткани & Фурнитура.

Выкройка платья А-силуэта с рукавом реглан (размеры 36-60). Выкройка дана для платьев в 4 вариантах (отличаются рукава и длина оборки). Я шила платье варианта А. Выкройку немного скорректировала, ниже в статье покажу как именно. Так выглядит выкройка.

Выкройка предназначена для плательных и трикотажных тканей. Так как я шила из замши на трикотажной основе (а она достаточно плотная), то ширину полочки и оборки я немного заузила (сначала немного, но позже на примерке я решила ширину передней части платья сделать одной ширины со спинкой). Обе детали рукава я соединила в одну деталь, удлинила на 13 см и заузила примерно на 1,5 см по бокам. Пройму лучше поднять на 1,5-2 см.

Итак, кроим детали выкройки, прибавив на швы по 1 см с каждой стороны, по нижнему срезу (подолу) я прибавила 3 см, по нижнему срезу рукавов 2 см. Замшу нужно кроить в одном направлении! Получаются такие детали платья: полочка, оборка под полочкой, спинка, нижняя часть спинки, рукава в зеркальном отражении и 2 детали обтачки горловины (по 2 шт). Переносим метки с выкройки на ткань.

Начнём с рукавов. На выкройке указано, какая сторона идёт с полочке, а какая к спинке. Лучше сделайте метки, чтоб не перепутать. Стачиваем верхнюю часть, где зафиксированы клипсы.

Полочку стачиваем с нижней частью (оборкой), спинку — с нижней частью спинки. Можно изначально раскроить перед и спинку цельными деталями, но мне в таком варианте модель показалась более интересной.

По лицевой стороне у шва прокладываем прямую строчку на швейной машине, используя иглы для трикотажа. Лучше использовать тефлоновую лапку.

Передняя часть платья готова. Также поступаем и со спинкой.

Детали спинки, переда и рукавов раскладываем, как показано на фото ниже.

Пришиваем рукава к спинке и переду, совмещая метки. Отутюживаем швы.

Складываем перед и спинку по плечевым швам и стачиваем боковые швы, где зафиксированы клипсы.

Переходим к обтачке горловины. Если будете шить платье из более тонких тканей, то обтачку нужно продублировать, то есть на изнаночную сторону обтачки приклеить дублерин. Стачиваем детали обтачки вместе, где зафиксированы клипсы.

Так поступаем и со второй обтачкой (одна для лицевой стороны платья, а вторая для изнаночной). Нижний срез обтачки для изнаночной стороны нужно обработать на оверлоке (я это сделала позже).

Кладём обтачки лицевыми сторонами друг на друга и стачиваем по кругу, где зафиксированы клипсы.

Выворачиваем обтачку на лицевую сторону так, чтоб швы остались внутри. Отутюживаем. По краю горловины прокладываем отделочную строчку на расстоянии 1-2 мм от края.

Теперь нужно соединить обтачку с горловиной платья.

Прикладываем обтачку к горловине лицевыми сторонами друг к другу и с изнаночной стороны стачиваем их по кругу, где зафиксированы клипсы.

Заутюживаем шов обтачки наверх (внутрь обтачки). Можно зафиксировать обтачку в плечевых швах или проклеить клеевой лентой. Выворачиваем на лицевую сторону и по краю у шва тоже прокладываем отделочную строчку (этим швом можно сразу закрепить оба слоя обтачек (лицевую и изнаночную).

Если у вас нет распошивальной машины, то сначала нижний срез платья (подол) обрабатываем на оверлоке. Затем подгибаем на 2-3 см и прокладываем прямую строчку на швейной машине. Лучше с помощью двойной иглы (в этом случае шить нужно по лицевой стороне).

Также поступаем и с рукавами.

У меня получилось такое платье А-силуэта с рукавом реглан из замши на трикотажной основе.

2.Платье А-силуэта с оборкой

По этой же выкройке сшила себе легкое воздушное платье из вискозы. Из этой ткани 3 года назад шила базовую блузу себе и маме. Ткань очень нравится: легкая, дышит, не мнется, что очень важно летом.

Выкройка платья А-силуэта с рукавом реглан (размеры 36-60). В этот раз в выкройке ничего не меняла, только сделала рукав немного короче.

Также начинаем с рукавов. На выкройке указано, какая сторона идёт с полочке, а какая к спинке. Лучше сделайте метки, чтоб не перепутать. Стачиваем верхнюю часть, где зафиксированы клипсы.

Детали спинки, переда и рукавов раскладываем, как показано на фото ниже и пришиваем рукава к спинке и переду, совмещая метки. Отутюживаем швы.

Складываем перед и спинку по плечевым швам и стачиваем боковые швы (включая рукава), где зафиксированы клипсы.

Оборку я сразу стачала в кольцо и присборила её верхнюю часть. Затем стачиваем верхнюю часть платья с оборкой, равномерно распределив складки. Я пользуюсь клипсами для фиксации ткани.

Переходим к обтачке горловины. Детали обтачки нужно продублировать, то есть с изнаночной стороны проклеить дублерином. Обтачки две, так как одна для лицевой стороны платья, а вторая для изнаночной.

Стачиваем детали обтачки вместе.

Кладём обтачки лицевыми сторонами друг на друга и стачиваем по кругу, где зафиксированы клипсы.

Выворачиваем обтачку на лицевую сторону так, чтоб швы остались внутри. Отутюживаем.

Теперь нужно соединить обтачку с горловиной платья.

Прикладываем обтачку к горловине лицевыми сторонами друг к другу и с изнаночной стороны стачиваем их по кругу, где зафиксированы клипсы. Так как ткань тонкая, то сразу стачиваем обе обтачки с горловиной.

Вид с изнаночной стороны.

Вид с лицевой стороны.

Осталось обработать нижний срез платья (подол) и рукава. Можно просто подогнуть край 2 раза и прострочить на распошивальной или швейной машине, но я сначала обработала край на оверлоке, затем подогнула один раз и проложила прямую строчку на швейной машине.

Также поступаем и с рукавами.

Платье А-силуэта с оборкой готово.

Мой рост 164 см, выкройка 44 р-ра на рост 164 см.

Смотрите также: — Джемпер/свитшот с рукавом реглан и молнией на плече — Платье-водолазка — Трикотажный костюм: блузка и юбка-карандаш со шлицей — Летнее пальто — Свитшот со спущенным плечом — Юбка из фатина на резинке

Приступая к построению выкройки, следует определится с платья силуэтом: прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный. этого из Исходя зависит прибавка на свободу облегания.

построение Рассмотрим чертежа платья полуприлегающего силуэта, которого для прибавка на свободу облегания составляет:

По груди линии (к мерке СГ1) — 3 см

По линии талии (к мерке СТ) — 2 см

По бедер линии (к мерке CБ) — 2 см

Распределение свободного облегания по груди линии:

К спинке (к мерке ШС) берут 25-30% и тогда 1см х 30% = 3см

К полочке (к мерке ШГ1) берут 0-30% и тогда 1см х 30% = 3см

К пройме (к мерке ШПр) берут 30-70% и 3см тогда х 30% = 1см

К спинке всегда должно хоть быть маленькое свободное облегание, даже это если стрейч. А от полочки к пройме можно свободное перебрасывать облегание в зависимости от особенностей фигуры.

выкройки Построение спинки платья

1. Строят прямой вершиной с угол в точке Р, от которой по вертикали последовательно Линию:

откладывают лопаток: РЛ = мерка ЛЛ = 15 см

Линию груди: РГ = Длину ЛГ = 24 см

мерка талии спинки: РТ = мерка ДТС = 40 см

изделия Длину РН = мерка ДИз = 100 см

Для линии построения бедер, от Т откладывают постоянную величину (длина ДБ-мерка до бедер) равную 16-19см. Отрезок ТБ = Через

Выкройка платья2. 18см все полученные точки проводят горизонтали влево и строят линию среднего шва, типа от зависящую телосложения фигуры. О типах телосложения можно фигуры прочесть в статье — Как определить телосложения тип фигуры по меркам.

Для условно-фигуры пропорциональной выемка среднего шва по талии 5см 1,5-2-2,равна, которую откладывают влево от Т, получаем Т1. 2см ТТ1 = Отрезок

От Н влево по низу отложить 1/2 ТТ1 = 1/2 2 = 1см. 1см НН1 = Отрезок

Провести линию среднего шва точки соединяя Р2, Л, Т1, Н1. Получаем новые точки Г1, Б1.

В зависимости от выемку ткани среднего шва можно уменьшать увеличивать или:

  • для мягкой и рыхлой ткани равна она 2-2,5см
  • для толстой и сухой 2см 1,5-ткани

Для перегибистой фигуры выемка по талии линии увеличивается и равна 2,5-3-3,5-4см. От Т отложить образовавшуюся и выемку точку Т1 под линейку соединить с Р2 внизу и с Н вверху. Для очень выступающих ягодиц Т1 рис с Б (соединяют 3).

Для фигур с узкой и прямой вверх из Т1 спиной поднять вертикаль до пересечения с горизонталью рис из Р2 (проведенной 3).

В зависимости от ткани выемка меняется:

  • мягкой для и рыхлой ткани она равна 3-для
  • 4см толстой и сухой ткани 2,5-3см

наклонной Для (сутулой) фигуры выемка по талии равна и уменьшается 0-0,5-1-1,5см. Точку Т1 соединяют с Л и продлевают вниз линию как ляжет линейка. Если выступающими с фигура ягодицами, то от Т1 опустить вертикаль на линию рис (низа 2).

  • для мягких тканей выемка по равна талии 1-1,5см
  • для жестких и сухих выемка тканей составляет 0,5см или вообще Ширина.

3. отсутствует ростка: РР1 = 1/3 СШ + СО = 1/3 18 + 1 = 7 см

Для фигур с жировиком в седьмого области шейного позвонка РР1 = 1/3 СШ + 1,5-2 см

4. Глубина ростка: РР2 = 1/3 ростка ширины + 0,2-0,3 см = 1/3 7 + 0,2-0,3 = 2,5 см.

— или глубина ростка равна 1/3 ростка ширины

— или глубина ростка равна мерок разнице ДТС вЂ“ ДТС1, где ДТС вЂ“ мерка это длины талии спинки, измеренная от основания точки шеи до талии спинки, а ДТС1 – от 7-го позвонка шейного до талии спинки.

— можно глубину брать ростка как постоянную величину равную 2-2,5-всех

Из 3см предлагаемых вариантов лучше брать величину, последний минимальную, а на примерке уточнять вырез точке.

В ростка Р2 росток рисовать под прямым Ширина.

5. углом спинки: ЛЛ1 = мерка ШС + СО = 18 + (3 см х 30%) = 19 см. Из точки Л1 вниз опускаем вертикаль, получаем Г2

6. Ширина всей равна проймы мерке ШПр + СО = 11 + (3см х 30%) = 12 см.

7. Положение шва бокового зависит от силуэта одежды, от фигуры, от рукава конструкции:

В изделии прилегающего силуэта и в большинстве силуэта полуприлегающего боковой шов располагается на середине проймы всей и тогда 12 см/2 = 6 см. Отрезок Г2Г3 = 6 см. Реже боковой располагается шов на 1/3 ширины проймы и тогда от Г2 влево Для 12 см/3 = 4 см.

отложить полных фигур положение бокового находится шва на расстоянии 1/2 всей ширины проймы 1см минус. И тогда отрезок Г2Г3 = 1/2 12 – 1 = 5 см.

Расположение бокового зависимости в шва от конструкции рукава: при построении цельнокроеными с выкроек рукавами (кимоно, реглан), вся проймы ширина делится только пополам.

Для отрезной с изделий линией талии, вся пройма также делится пополам.

Из Г3 вниз опустить вертикаль на бедер линию, получаем точки Т2 и Б2.

8. Глубина проймы мерке равна Дб = 19 см, от которой отнимают 1,5-2-3 см. Получившееся значение вверх от Т2 откладывают, получаем точку О, через которую проводят вправо горизонталь, получают точку О1.

Отрезок ОО1 – ширина это проймы спинка и она равна 5,75 см. уровень Т2Π– Отрезок проймы спинки по отношению к линии Построение.

9. талии плечевого среза.

Из Р1 засечь дугу мерке равную ДПл + 0,5 см для припосадки плеча + плечевой глубина выточки (1,5-2-2,5 см) = 13 + 0,5 + 2 = 15,5 см.

Глубина плечевой выточки типа от зависит телосложения и от выпуклости лопаток:

а) для фигуры пропорциональной глубина выточки 1,5-2-2,5 см, из них:

  • если мягкая ткань и рыхлая, то 2-2,5 см
  • если ткань жесткая и для, то 1,5-2 см

б) сухая сутулой фигуры глубина выточки 2-2,5-4 см, из если:

  • них ткань мягкая и рыхлая, то 3-4 см
  • если жесткая ткань и сухая, то 2-2,5 см

в) для перегибистой фигуры выточки глубина 0,5-1-1,5-2 см, из них:

  • если ткань мягкая и если, то 1,5-2 см
  • рыхлая ткань жесткая и сухая, то 0,5-1-1,5 см

В хорошо тканях сутюживающихся вместо выточки можно выполнить центре в сутюжку плеча.

Из точки Т1 засечь дугу равным радиусом мерке НПС = 41 см. На пересечении двух получаем дуг точку П.

Отрезок Р1П = 15,5 см, Т1П = 41 см.

Из П вверх провести пересечения до вертикаль с горизонталью, получаем П1. Отрезок ПП1 разделить точку и пополам деления соединить тонкой линией с Р1. На линии тонкой от Р1 отложить 1/3 мерки ДПл с учетом облегания свободного = 1/3 (13 + 0,5) = 4,5см, получаем точку в. Отрезок Р1в = 4,5 см.

От в по линии тонкой отложить глубину выточки равную 2 см. Длина вв2 = 2 см.

Отрезок выточки зависит от типа телосложения и от выточки глубины и равна 6-9-10 см.

Стороны выточки уровнять по стороне большей. Отрезок вв1 = в1в2 = 9 см.

Чем выточка глубже, она тем длиннее. Соединить прямой точку в2 с П.

10. точки Вспомогательные проймы

От О1 вверх отложить 1/2 ширины Получаем + 1-1,5-2 см = 1/5 12 + 1 = 7 см. проймы О2. Отрезок О1О2 = 7 см.

От О1 по биссектрисе угла проймы ширины 1/4 отложить проймы + 0,5 см = 1/4 12 + 0,5 = 3,5 см. Отрезок О1О3 = 3,5 см.

Или можно просто отложить 1/4 ширины проймы.

Примечание. Для фигуры сутулой биссектрису проймы рассчитывают как 1/4 12 + 0,5. перегибистой Для фигуры: 1/4 12 – 0,5.

Оформить плавную линию через проймы точки П, О2, О3, О.

11. Выемка линии талии по равна боку 1,5-2-2,5-3 см и зависит от разницы мерок СГ1 и СТ. Отрезок Т2Т3 = Повышение.

2см линии талии по боку зависит от бедер крутизны и может быть равным 0-1-2-2,5см:

  • фигур для с крутыми бедрами повышение линии 3см 2-талии
  • для изделий отрезных по линии повышение, талии равно 0см, а линия талии проходит лифа по горизонтали Т1Т4.

Отрезок Т3Т4 = 1см.

Соединить точки прямой О и Т4, отрезок поделить пополам и в точке восстановить деления перпендикуляр размером 0,2-0,5-0,7 см. Оформить слегка линией вогнутой боковой шов лифа через Расчет О, 0,5, Т4.

12. точки ширины спинки по линии бедер:

СГ1 + СО = 48 + 3 = 51 см

СБ + СО = 52 + 2 = 54 см

(СБ + СО) – (СГ1 + СО) = 54 – 51 = 3 см

линия Если бокового шва делит пройму общее, то и пополам расширение по бедрам равное 3см, тоже делится пополам. Если же ширина проймы была спинки взята как 1/3 от всей проймы, то и бедрам по расширении спинки тоже равно 1/3 от общего есть, то расширения 1/3 х 3 = 1см.

Ширина спинки по линии равна бедер отрезку Г1Г3 + 1/2 расширения = 24 + 1/2 3 = 25,5см. Отрезок Б1Б3 = 25,5 см.

12. спинки Ширина по линии низа равна ширине по бедер линии + 1см = Б1Б3 + 1 = 26,5см. Отрезок Н1Н2 = 26,5см. точки из Или Б3 можно опустить вертикаль, получаем для Н3 (точку зауженного изделия). Или от точки Н3 расшириться можно на желаемую величину 1-2-3см.

Для фигуры сутулой ширина по линии низа равна линии по ширине бедер, то есть отрезок Б1Б3 = Н1Н2.

13. Оформить линию плавную бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1см через Для Т4, Б3, Н2.

14. точки определения глубины талевых вытачек разницу находят между мерками СГ1 и СТ с учетом их свободного 11см.

(СГ1 + СО) – (СТ + СО) = (48 + 3) – (38 + 2) =облегания

От полученной разницы нужно вычесть известные уже величины: по среднему шву спинки боковому, по 2см шву спинки 2см и по боковому полочки шву 2см

11 – (2 + 2 +2) = 5см – сумма талевых спинки вытачек и полочки.

Для пропорциональной фигуры вытачка талевая переда больше чем спинки, но не чем более 3-3,5см. Если получается больше 3-3,вводят, то 5см вторую дополнительную вытачку по переду (5см 4).

Из рис приблизительно 2/3 берут к полочке, а остальное к тогда. И спинке 3см – это талевая вытачка 2см, переда – это талевая вытачка спинки.

15. талевой Расположение вытачки спинки.

Отрезок Г1Г2 делят влево и пополам от точки деления откладывают 1-2см. полученную Через точку проводят вертикаль и на ней вытачку строят.

При крутых бедрах измеряют точки от отрезок Г1 до точки 1-2см и откладывают его от линии Б1 по точки бедер, получаем середину талевой спинки вытачки, глубина которой 2см. Повышение упора верхнего вытачки 2-3см, а повышение нижнего 5см 2-упора.

Чтобы расположить вытачку лучеобразно по среднему к отношению шву спинки, ее нижний упор смещать можно влево на желаемую величину.

Построение полочки выкройки платья

1. Строят прямой угол с точке в вершиной Р3, от которой по вертикали откладывают мерку ВГ получают 27 см, равную точку Г4. Отрезок Р3Г4 = 27см.

2. Конструктивную талии линию переносят с чертежа спинки, измеряв Отрезок ГТ. отрезок Г4Т5 = ГТ = 16см.

3. Линию бедер переносят с спинки чертежа, измеряв отрезок ТБ. Отрезок Т5Б4 = ТБ = 18см.

4.изделия Длину переносят с чертежа спинки, измеряв Отрезок ТН. отрезок Т5Н4 = ТН = 60см.

Выкройка платья полуприлегающего силуэта5. Удлинение полочки до линии зависит низа от осанки:

Для условно-пропорциональной удлинение фигуры равно 1-1,5-2см. отрезок Н4Н5 = 1,5см.

сутулой Для фигуры удлинение уменьшают и оно 1см 0,5-равно или вообще отсутствует. При сутулости сильной и выпуклости ягодиц следует удлинить низа линию по спинке, а по переду оставить горизонтальной.

перегибистой Для фигуры удлинение увеличивается и равно 2,5-3-Для.

4см фигуры с небольшим бюстом, но выступающими полочку, ягодицами не удлиняют. Низ оставляют в точке Н4.

6. горловины Ширина равна 1/3 СШ + 0,5-1см = 1/3 18 + 0,5 = 6,5см Отрезок Р3Р4 = 6,Глубина.

7. 5см горловины равна 1/3 СШ + 1-1,5см = 1/3 18 + 1 = 7см 7см Р3Р5 = Отрезок.

Соединить прямой точки Р4 и Р5, поделить пополам отрезок и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5см. горловину Оформить плавной линией через точки Р4, 2-2,Ширина, Р5.

8. 5см полочки равна снятой мерке ШГ1 + СО = 20 + (21см х 30%) = 3см. ОтрезокГ4Г5 = 21см. Из точки Г5 вверх небольшую провести произвольную вертикаль.

9. Ширина всей изделия проймы равна снятой мерке ШПр + СО = 11 + (12см х 30%) = 3см.

10. Положение бокового шва как и на определяется спинке шириной проймы полочки и равняется 1/2 проймы всей = 1/2 12 = 6см. От точки Г5 вправо отложить получаем, 6см точку Г6.

Через точку Г6 провести вверх и вниз вертикаль и на ней от точки Г6 вверх повышение отложить проймы, точно такое же как на Отрезок. спинке Г6О5 = Г3О = 1см.

От О5 влево провести горизонталь, Вспомогательные О4.

11. получаем точки проймы:

а) О6 – контрольная точка определяется, проймы 1/2 всей ширины проймы – 1см = 1/2 12 – 1 = Или. 5см же эту точку берут ниже спинке по чем на 1-2см, то есть отрезок О1О2 – 1-2см. 5см О4О6 = Отрезок

б) биссектриса в точке О4 или меньше на 0,5-чем, 1см биссектриса по спинке, то есть отрезок О1О3 – 0,5-или, 1см биссектриса проймы полочки равна 1/4 ширины всей проймы – 0,5-1см = 1/4 12 – 0,5 = 2,5см. Отрезок О4О7 = 2,Расстояние.

12. 5см до центра груди равно снятой 5см РЦ = 9,мерке. Отрезок Г4Ц = 9,5см.

13. Построение нагрудной точку:

а) вытачки Ц соединить прямой с точкой Р4 (левая нагрудной сторона вытачки);

б) на этой стороне от Ц вверх мерку отложить УРВ = 10см. Отрезок ЦУ = 10см;

в) из Ц равным радиусом мерке УРВ = 10см, через засечь У точку вправо дугу;

г) раствор нагрудной равен вытачки разнице мерок СГ1 – СГ2 = 48 – 44 = 4см. Из У вправо по отложить дуге 4см, получаем У1. Отрезок УУ1 = 4см;

д) прямой соединить точку Ц с У1, продлить ее вверх и уровнять ее левой с сторону стороной вытачки. Отрезок ЦР4 = ЦР6.

14.Построение среза плечевого полочки:

а) из Р6 засечь дугу радиусом мерке равным ДПл = 13см;

б) из Ц засечь дугу равным радиусом мерке НПП = 24см.

На пересечении дуг этих получаем П2. Отрезок Р6П2 = 13см, ЦП2 = 24см.

15. прямой Соединить точку П2 с О6, разделить пополам и влево перпендикуляр отложить 0,5-1-1,5см. Плавной линией оформить полочки пройму через точки П2, 0,5-1-1,5см, О6, О7, О5.

16. Выемка по шву боковому на талии точно такая же, как по равна и спинке 1,5-2-2,5см. Отрезок Т6Т7 = 2см.

Если отрезное изделие по талии, а силуэт остается полуприлегающий прилегающий или, то линия талии лифа остается в линия Т7, а точке талии юбки в точке Т8.

17. Повышение линии по бока талии также как по спинке и 1см равно.Отрезок Т7Т8 = 1см.

Оформить боковой лифа шов с вогнутостью 0,3-0,5-0,7см – как по спинке.

От Р3 отложить вниз мерку ДТП, она может совпадать либо либо быть выше или точки ниже Т5, получаем Т9.

Оформить плавную линию через талии точки Т8, Т9. В точке Т9 прямой угол.

повышение: Примечание линии талии по боку зависит от бедер крутизны и равно 0-1-2см.

18. Ширина переда по бедер линии равна:

(СБ + СО) – Б1Б3 (по спинке) = (52 + 2) – 25,5 = 28,5см. Отрезок Б4Б6 = 28,Для.

5см того, чтобы дугообразная линия спинки бедра и полочки была одинакова, нужно все стараться выемки по талии, расширения по бедрам полочки и спинки брать равными.

19. Ширина полочки по низа линии равна ширине по линии бедер + 1см = Б4Б6 + 1см = Н4Н7.

Или от точки Б5 опустить вниз получим и вертикаль точку Н6, от которой расширяются на желаемую 3см 1-2-величину. Но это расширение должно быть таким точно же как по спинке, то есть отрезок Н6Н7 = Н2Н3.

20. плавную Нарисовать линию низа через точки Н5, Н7. В прямой Н5 точке угол.

21. Построить талевую вытачку глубиной полочки 3см. (расчет в пункте 17 — Построение спинки выкройки платья)

Из точки Ц опустить вертикаль – середина это вытачки.

Повышение нижнего упора 7см 4-5-вытачки. Понижение верхнего упора вытачки 2-3-Примечание.

4см. Если разница мерок СГ1 и СТ с их свободным очень облеганием большая и при этом талевая переда вытачка получилась очень большая (она не быть должна больше 3-3,5-4см для мягкой разбивают), то ее ткани на две, получают вторую дополнительную вытачку силуэтную. Эта вытачка располагается ближе к шву боковому и по своему раствору и длине меньше, первая чем основная. Верхний и нижний упоры вытачки второй короче на 1-1,5-2см.

Располагают вторую так вытачку: от точки Г5 влево отложить 2-3см и вниз опустить вертикаль – это середина вытачки. отрезок Или Г6Ц разделить пополам и опустить вниз Источник.

вертикаль

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий